Noticias de la BBC
La ciudad occidental de Kolhapur India estaba en un foco global poco probable, ya que miles de artesanos artesanales locales están estableciendo un ataque colectivo contra la etiqueta de lujo de Prada para plagiar sus proyectos sin crédito.
La incursión rítmica del martillo en un ligero taller de 58 años, Sadashiv Sanake, utiliza un testimonio de rectificado detrás del mantenimiento de las icónicas sandalias de cuero Kolhapuri.
“Aprendí el oficio cuando era niño”, le dice a la BBC. El trabajo de un día es necesario para hacer solo de ocho a 10 pares de estas sandalias, dice que el comercio minorista en un modesto $ 8-10
Casi 5,000 artesanos en Kolhapur todavía están en la profesión, una industria de la cabina que lucha por competir en un mundo mecanizado, atrapado en condiciones de trabajo oscuras y bajos salarios.
No es sorprendente, entonces, cuando la marca de lujo italiana Prada lanzó una nueva línea de calzado que tenía un parecido impresionante con las sandalias de Kolhapuri, pero no mencionó los orígenes del diseño: los artesanos locales estaban en armas.
ReutersLa reacción fue rápida. Las redes sociales se inundaron con acusaciones de apropiación cultural, provocando Prada para emitir una declaración que reconoce las raíces de las sandalias.
Ahora los políticos locales y las asociaciones de la industria han lanzado su peso detrás de los artesanos que desean un mejor reconocimiento artesanal y su legado cultural.
El Sr. Sanake no estaba al tanto del programa de Prada hasta que la BBC le mostró un video. Cuando se informa que las sandalias podrían venderse por cientos de libras en los mercados de lujo, se burló. “¿Tienen oro en ellos?” Preguntó.
Prada no ha revelado el precio, pero sus otras sandalias se venden entre 600 y 1,000 libras en el Reino Unido, según su sitio web.
Los primeros registros de las sandalias de Kolhapur datan del siglo XII.
“Estas sandalias fueron creadas originalmente por miembros de la comunidad marginada de Charmakar (Sobbler), también conocida como llamadas”, dijo Kavita Gagrani, profesora de historia en New College en Kolhapur.
Llamar es un término de casta peyorativo que se usa para describir a los dalit (anteriormente conocidos como intocables) que trabajan con cueros animales.
“Pero a principios del siglo XX, la nave floreció cuando el entonces gobernante de Kolhapur, Chhatrapati Shahu Maharaj, otorgó este patrocinio comunitario”, dijo Gagrani.
Hoy, casi 100,000 artesanos en toda la India están involucrados en el comercio con una industria que vale más de $ 200 millones, según la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Maharashtra (MACCIA), un destacado grupo de la industria comercial.
Sin embargo, la mayoría de ellos continúan trabajando en configuraciones no organizadas en condiciones oscuras.
“Nunca he sido educado. Eso es todo lo que sé y gano alrededor de $ 4-5 por día, dependiendo de la cantidad de pedidos”, dijo Sunita Satpute, de 60 años.
Las mujeres como ella juegan un papel fundamental, especialmente en la grabación de finos estándares en cuestión, pero no son bastante compensadas por sus largas horas de trabajo, dijo.
Es por eso que los niños de Sunita no quieren continuar con el oficio.
A corta distancia de su taller se encuentra el famoso Kolhapur Chappal Barraça, o Sandal Lane, un grupo de fachadas de tiendas, muchas de ellas luchando por mantenerse al día.
“El cuero se ha vuelto muy costoso y ha aumentado nuestros costos”, dijo Anil Doipode, uno de los primeros vendedores en abrir una tienda aquí.
Tradicionalmente, los artesanos usaban escondite de vacas y búfalo para hacer estas sandalias. Pero desde 2014, cuando el Partido Nacionalista Hindú Bharatiya Janata (BJP) llegó al poder, hubo varios informes de vigilantes, manifestantes o activistas, que reparan la supuesta masacre de vacas, a veces con violencia física. La vaca es considerada sagrada por los hindúes.
En 2015, el estado de Maharashtra prohibió las vacas y la venta y el consumo de carne de res, lo que obliga a los artesanos a confiar en el cuero de búfalo de los estados vecinos, aumentando sus costos de producción.
Los vendedores tradicionales también están luchando por competir con copias sintéticas que inundan el mercado.
“Los clientes quieren sandalias más baratas y no siempre pueden decir la diferencia”, dijo Rohit Balkrishna Gavali, vendedor de sandalias Kilhapuri de segunda generación.
Los expertos de la industria dicen que la controversia destaca la necesidad de una mejor estructura institucional para proteger a los artesanos.
En 2019, el gobierno indio había otorgado sandalias de Kolhapuri a la indicación geográfica (GI), una marca de autenticidad que protege su nombre y diseño en India, evitando el uso no autorizado por parte de los extraños.
Sin embargo, a nivel mundial, no existe una ley vinculante que impida a otros países o marcas de imitación estética.
Aishwarya Sandeep, abogada de Mumbai, dice que India podría plantear el tema en la Organización Mundial del Comercio en sus viajes (un acuerdo relacionado con los derechos de propiedad intelectual), del cual es signataria.
Pero el sistema es complicado, costoso y a menudo carece de aplicabilidad, tanto en India como en el extranjero, agrega.
Lalit Gandhi, presidente de MCCIA, dice que su organización está planeando patentar el diseño de sandalias de Kolhapuri, con la esperanza de crear un precedente legal para futuros casos.
Pero algunos dicen que el cambio real solo puede ocurrir cuando la India comienza a ver su herencia tradicional en una luz diferente.
“Se trata de un reconocimiento ético. India debe presionar para compartir regalías y marca compartida”, dice Ritu Beri, reconocido diseñador. “Cuanto más estamos orgullosos de nuestra cultura, menos seremos explorados”.
Obviamente, esta no es la primera vez que una marca de moda global ha sido acusada de apropiarse de artesanías indias.
Muchos sellos discográficos importantes presentaban tejidos indios y trabajos de bordados con poca o ninguna colaboración de artistas. “Tome Chikankari (un delicado estilo de embriaguez de la ciudad de la ciudad de Lucknow, el norte de la India), Ikat (una técnica de tela), trabajo reflejado; todos fueron usados repetidamente. Los artesanos siguen siendo invisibles mientras que las marcas se benefician de su inspiración”, dice Beri.
Gandhi, sin embargo, dice que el respaldo de Prada a las sandalias de Kolhapuri también puede ser beneficioso para los artesanos.
“Bajo su etiqueta, el valor (sandalias de Kolhapuri) aumentará el coleccionista”, dice. “Pero queremos que se transfiera una parte de esta ganancia a los artesanos a su mejora”.
Rohit Balkrishna Gavali, un vendedor de sandalias en Kolhapur, está de acuerdo: ya ha comenzado a ver la diferencia.
“El diseño que Prada usó no fue muy popular, pero ahora la gente pregunta, con clientes de Dubai, EE. UU. Y recogido”, dice.
“A veces la controversia puede ayudar”, agrega. “Pero sería bueno si también trajera respeto y mejores precios para aquellos que mantienen viva esta tradición”.
Es poco probable que el problema disminuya pronto.
Por ahora, se ha presentado una apelación a un tribunal superior, que requiere que los daños y las compensaciones de Prada paguen a Prada, junto con un tribunal supervisado por la etiqueta de lujo y las asociaciones artesanales.
Prada le dijo a BBC en un comunicado que está hablando con McCia sobre este tema.
Gandhi, su jefe, dice que una reunión entre las dos partes tendrá lugar la próxima semana.
Sigue a BBC News India en InstagramComo esto, YouTubeComo esto, Gorjeo y Facebook.
